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            一号站平台注册-巨大的风土:先人的遗产仍是酒农的心计?

            admin 2019-08-11 144人围观 ,发现0个评论

            触摸葡萄酒的开端,莫过是一堆名庄。波尔多、拉菲、拉图、玛歌与勃艮地的Leroy和DRC,不管是美国仍是意大利,大多数的葡萄酒质量规范在前史留传的点评里,历代葡萄酒评论家有着不同的倾诉方法,但名庄好像一向都是名庄。

            了解酒庄越多,越会发现风土的存在与特性。

            近年来的风土论题,让我想到二十年前一位勃艮第权威级老先生殷殷切切奉告的言语:孩子,风土是未来的影响力,不再见由于酒评家与媒体,不再见由于换酿酒师换老板而改动,由于风土是“固定的”,没人移得开。

            风土的概念是勃根地提出,虽不是最早,但却最给力。

            喝到 Leroy 老婆婆大区的酒,敬服的是她的功力;喝到传统工艺的 Faiveley 是体会是了解,不贵的不出名的好酒,都被有心人静静的记下。

            调教日记

            Faiveley

            Leroy 女士

            在 Dujac 实习的日子里,让咱们显着的感触到,村级的葡萄便是没有一级葡萄园的甜,一级葡萄园便是没有特级葡萄园来的甜。

            庄主 Jacques Seysses 更让咱们这些酿酒菜鸟,去了解去感触去梗与不去梗的差异:两瓶陈放十五年三公升装的 Clos de la Roche ,一瓶去梗葡萄酿制,一瓶是部分去梗的葡萄酿制,去梗的酒现已没有骨架但年青的时分更讨喜,反之保存部分梗的酒通过年月的洗礼,更有神韵。

            传说中的 Henri Jayer 告知你去梗与不去梗的差异,喝不到他的酒,能够借由 Meo-Camuzet 的酒告知你。

            我深信,葡萄酒的风格,酿酒师才是要害!换个人,换个风格!

            许多评论的论题,除了“巨大的风土”,就环绕在是去梗仍是不去梗,发酵温度、是不是有机、会不会感触葡萄园的声响......

            如果名庄是由于风土一号站平台注册-巨大的风土:先人的遗产仍是酒农的心计?,那么其他的存在含义在哪?

            Lascombes

            1855年玛歌产区二级庄 Lascombes 从20公顷扩张到84公顷后的点评?很长一段时间在低谷,很低很低,能够说是凤凰变母鸡,直到在2001年被收买大力整理,酿酒参谋 Michel Rolland 功不可没,新派的酿酒技能与低产,母鸡变孔雀。

            Michel Rolland

            Saint-Emilion 两间相邻特级酒庄 Arrose & Tertre-Dau一号站平台注册-巨大的风土:先人的遗产仍是酒农的心计?gay 被 Clarence Dillon 宗族收买后,进行的兼并成为的 Quintus,酒体变得更精彩更浓郁,酿酒师 Capdemourlin谦善说:风土是实质,倾诉的自己土壤的特性,但有了更多更大投入,酒体才干有突破性的改动。

            Quintus

            放眼望之波尔多的名庄,在转手后,风土不变,酒变了,像是Chteau Montrose & Chteau Calon-Sgur。换老板后,酿酒班底也大变样,酒体风格也变了...

            风土安在?一位好的酿酒人,能酿出风土的气味。

            葡萄酒的故事有许多,谁是谁女婿,谁是谁学徒、有机了、买新设备了、换酿制形式了... 都不是要点,要害喜不喜欢。

            前史是人写出来的~ 风土,是人工就出来的!

            葡萄酒国际也是少不了人道,但喝酒应该是件高兴的事,热热闹闹的开瓶,安安静静地喝上一杯酒,让微醺陪着,仍是挺高兴。

            文 | 齐绍仁

            图片来历 | Google

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